지중해 동쪽 끝자락의 Samandag 흑색해변과 'Besikli Cave' 탐방,터키

March 21st.2010. Clear,Afternoon.

'Otel(Hotel)Counter에 들려 'Samandag'에 대한 뻐스와 역사적 자료에 대해 문의했다. 아침나절에 베드로 성당갈때 이용했던 뻐스정류장으로 가면 된다고 했다. 정류장에는 아까와는 다르게 사람들이 무척 많았다. 다시 지도를 펴보이면서 Samandag을 보여주었더니 뻐스차장에게 물어 보더니, 그뻐스를 타라고 한다. 뻐스는 시내를 관통하여 달린다. 이름도 모르는 시내 삼거리에서 뻐스가 우리를 내려 놓으면서 'Samandag'표시를 한 뻐스가 오면 타란다. 그리고는 1TL을 운임으로 받아간다. 나는 이뻐스가 그대로 그끝까지 달려 가는것으로 생각을 하고 있었는데....더크고 고급스런 뻐스가 다가왔다 'Samandag'이 보여 무조건 올라탔다. 2.50TL을 이번에는 미리바쳤다. 약 30분 이상을 달려 'Samandag'시에 도착했는데, 이곳에서 다시 'Samandag beach'로가는 뻐스를 찾아서 타고 또 가라는 표시를 하고 떠난다. 시키는데로 다시 표시가된 뻐스를 탔다. 또 약 20분을 털털거리면서 돌무쉬는 달렸다. 이번에는 1.25TL요금을 냈다. 3번을 바꾸어 타고 드디어 해변가 정류장에 도착했다.

확트인 지중해 동쪽끝자락의 모래사장은 'Black Sand'로 덮혀 있다. 겨울날씨에서 움추리고 있던 많은 Local사람들이 오후의 맑고 화창한 날씨를 즐기려 해변으로 산책을 나온것이라고 한다. 여름성수기에는 바캉스족으로 해변은 붐빈다고 한다. 해변가 뒷쪽의 산등성이에 있다고 하는 '지하동굴묘'로 발길을 옮겼다. 자세히 살피지 않으면 그냥 지나칠수 있을정도로 입구를 가르키는 안내판은 빈약하게 보였다. 화살표를 따라 계곡속으로 걷고 또 걷고.... 좁은 계곡을 다 통과하고 넓게 보이는 입구에 입장료를 수금하는 Kiosk이 앞을 가로 막는다. 3TL씩 세금(?)을 지불하고, 아무런 안내자료도 없이, 그냥 길을 따라 계속 올라 가라는 손짖을 하는것으로 그들의 임무는 끝났다고 생각하는것 같다. 가끔씩 내려오는 사람들과 조우할때 '얼마쯤 더...'물으면 게속 가야 한다고 손가락으로 산꼭대기쪽을 가르켰다. 인공으로 만들어 놓은 Irrigation이 보인다. 물이 흐르고 있었다. 이곳에까지 수로를 만들어 이용했었구나라고 감탄을 하지않을수 없었다. 양말을 벗어던지고 발이라도 그속에 담그고 싶은 충동이 생기게 한다. 아주 조그마한 노점상을 벌이고 앉아 있는 초로의 부부가 보인다. 그들을 보면서 동굴에 다 왔다는감을 느낄수 있었다.
미소를 나누면서 그들을 지나쳐 왼쪽으로 꺽어 가니 동굴입구가 보인다. 입구에는 4개의 큰 column이 버티고 서있다. 동굴바닥과 벽에는 조각된 흔적들이 보이고, 여러개의 분리된 방들이 있고, 돌관(Stone coffin)으로 보이는 페허가 그대로 바닥에 있다. 고고학자들의 설명에 따르면, 주후 1-5세기경에 이곳 지하동굴이 건설됐다고 한다. 동굴안의 묘지에 있던 Monuments는 오래전에 도굴꾼들에 의해 파헤쳐져 그자취를 찾아 볼수가 없다고 입구의 설명서에 나타나 있어, 안타까웠다. 이곳의 지방사람들은 이동굴의 묘지를 "Besikli Cave'라고 부르고, 외지에서 온 관광객들은 'The Tombs of the Kings'로 부른다고 한다.

지하묘지는 산속바위를 깍아 만든 두개의 Sarcophagus가 윗층, 아랫층에 있는 구조였다. 여기서도 옛왕조들의 사후보장(?)을 이런식으로 확인했었다는 증거를 보면서....힘없이 끌려 다녔어야 할 서민들의 삶을 미루어 생각해 보지 않을수 없었다.....인간사회에서만 존재(?)할것으로 믿어지는 고차원의 '약육강식' Formula를 본다. 이곳에서 멀리 내려다 보이는 탁트인 해변가의 절경도 일품으로 느껴진다. 옛왕족들이 이곳에 터를 잡을때, 어찌 수려한 주위 경관들을 생각지 않았겠는가? 그영혼들이 우리 부부를 포함한 관람객들의 주위를 돌면서 뭐라고 메세지를 전해줄까? 이곳도 유적지보호시설과 관리인은 전연없다. 앞으로 얼마나 더많은 훼손이 계속될까?. 내려오는길은 아까와는 다르게 좀 쉽다. 오를때는 미쳐 보지 못했던 큰 협곡이 숲속길 오른쪽으로 그위용을 나타낸다. 협곡속에서는 젊은이들이 계곡을 따라 경관을 즐기면서 웃음이 흘러 나올때 메아리가 요란하게 퍼진다. 공기의 공명현상일까?

지중해 동쪽 끝쪽의 Samandag의 Beach에는 젊은이들이 물속에 발을 담그고 물장구를 치는 장면, 양손에 신발을 들고 모래사장을 걷는 모습, Angling을 하는 꾼들, 각양각색이다. 해변가는 지저분하게 쓰레기들이 흩어져 있다. 성경에 따르면, 사도 바울이 첫번째 전도여행을 떠났던 곳이기도 한데, 당시에는 이지역을 통치하던 로마제국의 언어로 Selucia라 불렸었는데, 이슬람 국가로 바뀌면서 Samandog으로 개명되여 오늘에 이르고 있다. Selucia지명을 물으면 아무도 아는 현지인들이 없다. 오늘날 세계 기독교의 리더들, 특히 한국계 교회 리더들이, 바울의 첫번째 전도여행 출발지인, Selucia가, 이슬람국인 터키어로 바뀌어 통치되고 있다는 아픈  역사를 뼈속깊이 느끼고 있다고는 생각지 않는다. 입술 써비스만 남발 되는것을 많이 봤기 때문이다.

Black sand로 형성된 이곳 해변의 길이는 세계에서 두번째로 길다고 한다. 멀리 바다가운데는 유람선으로 보이는 큰 배 한척이, 외롭게(?)정박해 있다. 주위의 유락시설은 얼른 보기에 잘 되여 있는것 같지는 않다. 지중해 바다에서 해수욕은 못해도 발이라도 바다물속에 담그어서 그흔적을 남겨보자는 생각으로 신발을 벗고 발을 담그면서 모래사장을 걸어 봤다. 기분이달라진다. 아직 새파랗게 젊었을 신혼때, Lunar와 함께 고국의 남단섬'홍도'를 여행했던 기억이 떠 오른다. 그곳은 모래가 아닌, Pebble Beach였었다. 추억은 아름답다. 지금은 은퇴한 초로의 모습으로 이곳까지 와서 발을 담그고, 모래위에 발자국을 만들고 있다. '인생은 유랑하는 존재'라고 누가 얘기했던가. 모래뒤에 새긴 발자국이 오래오래 남겨져 있어, 우리 부부가 왔다 갔다는 흔적을 우리부부의 후손들이 볼수 있었으면.... 하는 철부지 생각을 초점없이 해본다. 다시 3번의 뻐스를 바꾸어 타고 길을 재촉했다.

달리는 뻐스차창으로 특히한 광경이 보여 디카의 셧터를 눌렀으나, 쉽지 않아 놓치고 겨우 한컷을 담았는데, 다름이 아닌 질흙(Terracotta)항아리들을 만들어 길가에 진열시켜놓은 광경이었다. 색갈도 갈색보다는 옅은 Greenish인것 같았고....여러곳에서 같은 형식으로 만들어 진열하는것으로 보아 판매하는것 같이 보였다. 그러나 그내용을 자세히 알수가 없었다. 물론 대화가 통하지 않았기 때문임을 서글퍼 하면서 말이다. Antioch에서 나그네 신세의 여행자인 우리부부는 하루의 일정소화에 피곤한 몸을, 침대에 던지면서 3월21일,2010년의 한획을 긋는다. 감사.

Pigeon Valley, Ucchisar Village, Gereme 토굴 교회내 벽화(Murals)in Cappadocia.

March 14th,2010.

Gereme지역에는 볼것들이 너무나 많다. 비둘기 계곡(Pigeon Valley)은 말그대로 많은 비둘기들이 날아와서 그곳에 있는 먹이를 먹고, 때로는 사람들이 먹이를 일부러 계곡에 뿌려주면 실컷먹고, 그곳에 바로 배설을 한다. 주위 농민들은 배설물을 모아 비료로 농작물 가꾸는데 사용했다고 한다. 도대체 얼마나 많은 비둘기들이었기에 비료를 생산하는 공장처럼 그비둘기들이 이용됐었다는 얘기인가? 우리가 그곳에 갔을때는 관람객들을 위한 몇개의 간이노점상과 계곡아래 보이는, 풍상에 시달리고 깍여 모양이 이상하게 변해버린 봉우리들...
그리고 Pigeon Valley임을 알리는 간판이 댕그러니 서 있었을 뿐이었다.

Ucchisar Village는 지금으로 부터 약 3,000년전부터 사람들이 살아온 마을이라고 한다. 지금은 불과 몇년전부터 현대식으로 지은 집들이 군데군데 건축되여 같이 조화를 이루어 살고 있지만, 대부분의 집들은 전부, 옛날에 화산이 폭발하여 형성된 오밀조밀한 봉분같은 산허리에 굴을 파고 생활을 해왔고, 지금은 몇안되는 주민들만이 그토굴속에서 삶을 살아가도록 정부의 조치가 있단다. 또한 터키정부에서는 이러한 집들의 재산가치를 인정하여, 정식건물로 등기되여 있고, 상거래가 이루어지고 있다고 했다. 이러한 토굴(Cave)들이 너무나 많이 주위에 흩어져 있다. 잠깐 일행의 대열에서 빠져 한토굴집 정문에 들이 닥쳤다. 한식구가 마침 터키식 Tea를, 리빙룸으로 생각되는 입구의 방에서 즐기고 있었다. 'Good Niden'하고 터키식 인사를 했더니, 반가히 맞이 한다. 무조건 안으로 들어 오란다. 우선 사진을 몇장찍고, 안으로 들어갔다. 티를 한잔 권한다. 부부와 어린딸(초등하고 3-4학년정도)과 2살정도된 아들이 같이 살고 있는것 같았다. 우선 언어가 서로 통하지 않으니 깊은 대화는 이어질수가 없었다. 딸과 남편 되시는분은 나를 앞세우고 집안 구경을 시켜줬다. 침실이있고, 그뒤로는 더 큰 Family Room이 있었는데, 그곳에는 현대식 모든 생활도구들이 질서정연하게 배치되여 있어, 안에서볼때는 보통의 집안구조와 다를게 없어 보였다. TV, Computer 등등.... 더 놀랜것은 현대식 수세식 화장실이 설치되여 있었다. 즉 City Water가 높은 이곳까지 공급되고 있다는 증거였다. 안에는 예상과는 달리 아주 건조하여, Bug같은것들이 전연 보이지 않았고, 바닥또한 깔려있는 카펫이 깨끗했다. 부엌에는 굴뚝도 밖으로 이어져 있었다. 토굴이지만, 먼지가 없다는뜻으로 이해 됐다. 계속 사진을 같이 찍기도 하고, 물론 E-Mail주소를 받았다. 구경을 하고 집을 나설려고 하는데, 문밖에 Lunar가 어느새 뒤쫒아와 서 있다. 모두가 Lunar도 반갑게 맞아준다. 이집앞에서 내려다 본 경관은 경이롭기까지 했다. TV용 Dish가 집문앞에 설치되여있는것이 현대와 과거의 만남장소인것을 증명이라도 해주는것 같이 보인다.
Guide의 설명에 의하면, 1954년도에 발생했던 대지진으로 많은 토굴들이 손상을 입어, 몇채의 집을 제외하고는, 정부의 조치로 거의 다 빈토굴로 남아 있다고 한다. 우리인간의 지혜는 그끝이 없어 보인다. 이지구상에 이러한 토굴부락이 현존하고 있는곳이 또 있을까? 짧은 만남이었지만, 어렸을때 알뜰히도 살펴주곤 했던 누나들과 아쉬운 헤여짐을 나누는 느낌이었다.
이번에는 Guide가 우리일행 전부를 앞세우고, 또 다른 토굴집으로 향했다. 그집은 Guide가 관광단을 이끌때마다 들리곤해서 잘 아는 사이라고 했다. 집앞에는 조금만 마당도 있고, 마당 끝에는 수세식 변소가 설치되여 있는게 먼저 눈에 띄었다. 문을 노크하니 주인아주머님이 반가히 우리를 맞이한다. 안의 구조는 조금전 내가 봤던 집보다는 적어 보이고, 생활이 궁색한것으로 보였다. Living Room의 양쪽에 자연적으로 깍아 만든 긴소파에 모두가 앉았다. 의례히 전통차를 대접하겠다고 한다. 집식구는 7-9살 정도로 보이는 딸과, 또 다른 처녀가 있었다. 그런데 그처녀는 미국의 텍사스에서 여행와서 며칠전부터 이곳에서 지낸다고 했다. 앞으로 3-4일 더 지내다 다시 여행길을 떠난다고 자기를 소개했다. 머무는 동안에 딸아이에게 영어를 가르쳐 주기로 했단다. 이곳 터키의 영어 열기도 대단한것 같다. 이집은 리빙룸 앞쪽에 벽을 헐고 창문을 설치해서,창문을 통해 그밑으로 전개되는 경관이 아름다웠다. 부엌도 구경시켜주고, 조그만 창고도 보여 주었다. 물론 전기도 들어와 있고....터키나라의 남쪽에 있는 '두바이'에서는 지상 800미터까지 쌓아올린 빌딩에서 생활하고 있는데.... 삶의 방법도 지형에 따라 이렇게 달라지고 있구나라고, 창조주의 오묘한 질서를 느낀다.

Goreme Open Air Museum을 방문했다. 이곳 Cappdocia(갑바도기아)의 Goreme의 첫번째 토굴교회가, 성경 신약 베드로전서 1장 1절에 나오는 지역중의 하나임을 상기해 볼때, 이토굴교회중의 하나가 아니였을까를 곰곰히 생각해 보았다. 당시의 어려웠던 믿음생활의 여건을 고려해 볼때 선배들의 강인함에 고개를 숙일수 밖에 없었다. 그후 바위산속에 토굴을 파서 만든 주거용집들이 계속늘어났었고, 우리가 찾은 이 박물관은 훨씬 뒤늦은 6th-10th 세기에 형성됐었던 피난교회로 현재 11곳의 작은 교회들이 박물관으로 바뀌어 관람객들에게 전시되고 있는 곳이란다. 금지된 믿음생활을 하기위해, 목숨을 담보로 하면서, 이런 외따른곳에 토굴을 파고 생활을 했었다니... 당시의 믿음의 선배들이 느꼈던 신체적 고통과 어려움은, Meditation속에서 주님과 만나 즐겼던 그희열에 감춰져, 고통과 어려움으로 느껴지지 않은 생활이었을 것으로 이해하고 싶어진다. 오늘을 살아가고 있는 나의 믿음의 자세로는..... 견뎌낼 자신이 있을지 의문이 생길 뿐이다. 각교회의 입구에는 영어,아랍어, 터키어로 설명문이 붙여져 있어 이해를 돕고 있어 편했다.
어떤 교회는 거처할 방과 부엌, 그리고 창고도 있었고, 또 어떤 교회는 예수님과, 성모마리아, 천사 Gabriel, 그리고 세례 요한의 모습을 담은 벽화들이 천장에 또는 벽에 그려져 있었으나, 지금은 많이 훼손되고 또 희미하게 남아있어 오랜세월의 흐름속에 많은 인간들이 다녀간 흔적이 그렇게 만들어 놓은것 같았다.
가장 큰 교회가 약 40여명을 수용할수 있었을 것이라고 한다. 부엌의 천장은 음식만들때 발생한 연기로 시꺼멓게 그을려 있기도 했다. 벽화들은 그외에도 우리가 미쳐 기억 못하고 있는 많은 믿음의 선배들의 초상화들이 즐비했다. 특히 벽화의 훼손이 심한곳은, Guide의 설명에 따르면, Ottoman Empire의 말기에 많이 발생했었고, 신생터키 공화국이 탄생하면서, 이곳에서 살고 있는 많은 그리스인들이, 터키정부와 그리스 정부사이에 합의된, 주민들의 교환 계획으로 그리스에 살고 있던 터키족들이 터키 땅으로, 이곳에 살고 있던 그리스인들이 그리스로 건너가면서, 벽화의 일부분을 몸에 지니고 있으면 복이 온다는 미신(?)을 쫒아, 벽화에 손을 대여 이렇게 보기 흉하게 망가졌다고 한다. 이러한 토굴 교회가 형성된것도 일종의 피난교회로 유례가 다른 피난교회들과 비슷했다. 즉 주후 1-2세기경에 예루살렘에서 픽박을 받던 기독교인들이 헤롯왕의 피해 이집트와 터키의 에베소로 피신했었다고 한다. 그들중 상당수는 다시 더안전한곳을 찾아 이곳 Gomere까지 옮겨와 믿음생활을 하게된다. 이곳에서 그들은 산속에 굴을 파서 교회를 세우기 시작하면서 자유스러운 믿음 생활을 하게 된다. 주후 5세기경에 콘스탄틴노플 황제의 어머니가 우연히 기독교를 믿게됐는데, 황제는 어머니의 뜻을 받들어, 기독교를 자유화시켜 많은 사람들이 기독교에 귀의하는 계기를 만들었다고 한다. 이때 Goreme에 있던 산속토굴교회들이 번성을 더 했고, 더 많은 사람들이 이곳에 모여 더 많은 토굴을 만들어 집단 생활을 해 왔다고 한다. 현재 이곳 지하 교회는 11곳이 보존되여 있고, Goreme지역에만 이와 구조가 비슷한 토굴(Cave)가 약 300개 정도 있고, Cappadocia 전지역에는 약 4,000개의 토굴이 현존하고 있다고 설명해준다.
이곳의 토굴을 보러 앞으로도 더 많은 관광객들의 발길이 이어질 것이다. 토굴을 만들어야만 몸을 숨기고 삶을 영위할수 있었기에 그흔적이 4,000개라는 엄청난 규모로 발전했지만, 그광경을 우리는 오늘 감상에 젖어 잠시 걸음을 멈추고, 선조들의 고통을 뒤로한채 감탄만 연발하고 떠나야만 한다.